靓女郎

　　　导语：经济危机为即将度过的2009年打上了不平凡的烙印。远在2008年底的时候，面对突如其来的金融寒潮，所有人都在不断猜测，在未来一年我们将会面对些什么。在未知的恐慌面前，选择保守观望的人可以称之为智者，而选择逆流进取的人则是更加值得尊敬的勇士。

经济危机为即将度过的2009年打上了不平凡的烙印

　　西方时尚产业变化

　　时至今日，西方的时尚产业早已经在不断地发展与变革中达到了微妙的平衡关系。任何一丝细微的变化，都有可能改变整个格局，更何况是持续了整整一年的经济危机，它让西方成熟的时尚产业发生了意想不到的变异。

Dolce&Gabbana大片的印花意为逃离现实

　　Paris 巴黎

　　时装周进行重大改革

　　虽然财大气粗的美国版《Vogue》不会削减编辑参加时装周所需的费用，但全球大多数杂志和零售商的日子可没这么好过，他们会精编团队，或干脆缩减在国外停留的天数。因此，巴黎时装周不得不调整发布会日程，试图让经费紧张的编辑和买手看到更多的秀。Lanvin早在发布09秋冬系列时，便将自己的发布时间提到了第三日。而通常被安排在最末日举行的Louis Vuitton 和Miu Miu，则加入了拥有Hermès及John Galliano 的第八日。长达9天的巴黎时装周被无情地压缩为8天，不少小品牌不得不面对与大品牌同时开秀的命运。

　　再看看巴黎人引以为傲的高级定制吧，美轮美奂的Christian Lacroix已经在今年6月申请破产保护。在无法寻找到新的投资的情况下，今年12月巴黎商业法庭裁定Christian Lacroix今后将不能继续制作高级定制服装和成衣。此外，将于明年开幕的高级定制时装周计划为期5天，最后一天会首次邀请高级珠宝加入，以吸引更多关注的目光。当人们已经对天价的服装提不起兴趣的时候，法国人只好希望具有保值意义的高级珠宝能够让来自亚洲和东欧的富豪们掏腰包了。

我们还能再看见Christian Lacroix的高级定制吗

　　Milan 米兰

　　设计师集体逃离

　　面对无可遁形的金融危机，幽默的意大利人怎么也开不起自己的玩笑，甚至一反常态地过分紧张了起来。早在年初的09秋冬米兰时装周上，设计师们便开始大幅削减自己的设计造型。他们摒弃了一些华而不实的设计，所有发布的设计都将直接转化为成衣销售。

　　在看到意大利政府颁布的一项用来支持汽车和家电产业的254亿美元刺激计划之后，荒唐的贝氏政府成为了他们的救命稻草。然而面对如此庞大的时尚产业，政府的计划显然不能解决全部问题。

　　在刚刚过去的2010米兰春夏时装周上，我们看到了成堆的短裙和无数印花，这是设计师们心情好转的表现吗？来看看他们设计的主题吧。 Dolce&Gabbana情迷西西里岛，Roberto Cavalli来到了最美丽的托斯卡纳，Versace打算去寻找爱丽丝的仙境，Parda的印花干脆直接做成了度假胜地的明信片，逃离的意味不言而喻。

　　虽然著名的经济学裙摆理论认为女人裙子的长短与社会经济的健康程度有关，经济繁荣时会流行短裙。但米兰人的裙摆短到了极致，也就成了恐慌。

2007年美国版《Vogue》9月刊厚度达历史之最。

　　杂志内容大幅缩水

　　即使身处金融危机的核心地带，纽约时装周仍然聚集着最浓厚的商业气息，堪称设计师的天堂。然而纽约的时尚杂志可就没有那么好运了，在2009年中，像Condenast 这样实力雄厚的出版集团也不得不选择一时避让。因为生意不好，不少时装屋缩减了广告开支，于是杂志的页数也随之锐减。作为重中之重的9月刊，美国版《InStyle》《Vogue》和《Elle》均比去年同期减少了差不多1/3 的页数。据美国出版商信息管理局的统计数据显示，2009 年上半年，美国杂志广告总收入约为91 亿美元，比2008 年同期下降21.2%；杂志广告页面总数共计约7.9 万页，比2008 年同期减少了27.9%。而《InStyle》《Vogue》和《Elle》的年收入预计将分别下跌21%、26% 和20%。由此带来的恶性循环是，广告的减少，也就意味着编辑需要负责制作更多的版面，这将直接导致杂志整体水平下降。

　　在缩减杂志广告开支的同时，不少广告客户却看中了互联网这方新大陆。不过，尽管在网上发布消息比起纸质媒体来要便宜得多，要制作那么多网络内容却也很花钱。目前各大杂志的官网仅靠网上广告还无法达到收支平衡。这就意味着，杂志必须用本来就在缩减的广告收入来独力支撑两种不同的媒介。

　　东方时尚产业的态度

　　对于时尚而言，东方是充满机遇的未开发地，也是时尚大牌寻找销售增长点的新绿洲。中国的设计师用自己的行动证明，未来我们可以做得更好。

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今年11月6日，郭培做了一场名为“一千零二夜”的时装秀

　　郭培 积累是最大的财富

　　作为国内最资深的设计师之一，郭培在2009年受到过抄袭的指责，也通过生平最大的时装秀找到了新的投资和发展方向。虽然身处不利的时代，郭培逆势发展的现状显然值得深思。

2009对于郭培来说也注定是值得铭记的一年

　　即使没有金融危机这一大环境，2009对于郭培来说也注定是值得铭记的一年。这一年的经历就像乘坐着最惊悚的云霄飞车，每一个弯道都想要把她狠狠地抛向空中，但她从业二十几年的积累成为了她的千斤坠，在有惊无险的冲过低谷和陡坡之后，她发现自己已经站上了新的月台，等待她的将是全新的出发。

　　身陷抄袭事件

　　2009年初，有好事的网友在论坛中指出，由郭培所设计的多套礼服均有抄袭的嫌疑。一时间声讨四起，她说这就像晴天霹雳一样，令她无从面对。但经过的风浪多了，也就自然不会畏惧突如其来的暴风雨。此后郭培选择了勇敢地站出来面对，即便铺天盖地的指责令她百口难辩，可那又怎能撼动她20年的设计经历。现在回想起来，郭培说她反而从那时的挫折中获得了一种新的动力。“面对每一种新的困难，都会让我发现全新的力量。”这种动力让她更加执意于不断积累，“通过这件事情，我认识到一个设计师如果要生存的话，可以把自己放在一个很低的位置，我可以完全用服务，用我的制作、裁缝来为自己不断积累。”

　　年末轰动大秀

　　今年11月6日，郭培做了一场名为“一千零二夜”的时装秀，地点选在了毗邻鸟巢的国家体育馆，受邀人数达2400多人。这是对她从事定制设计十几年来的一个回顾。是郭培自己设计生涯的总结，也是她十几年积累的展示。这场规模宏大的时装秀花费了郭培积累的大量资金，仅国家体育馆的场地租赁费用便高达100万元之多。此外她所积累的人脉关系也起到了相当大的作用，这样才将整场秀的费用控制在1000万之内，“如果不是那么多朋友帮忙，恐怕1000万是下不来的。”虽然秀的名称取自于阿拉伯神话故事《一千零一夜》，但郭培从事定制的时间又岂止一千零二夜，由于这十几年累积的东西实在太多，郭培说：“如果你让我再重新做这一场秀，我反而不知道缝纫服装的第一针要从何下手。”

　　简单的加法题

　　现在回想起来，郭培认为那场花费巨资的时装秀非常有意义。“那场秀让很多人认识了郭培设计的全貌，很多人都为之感动，也为我自己重新定位了一个新的高度。”其实在经营定制服装十几年内，郭培一直在做一道毫不起眼的加法题。为找她做定制的客人提供最好的服务，用自己设计的服装将他们简单地相加在一起。最简单的事情做了十几年也就做到了极致，如今郭培已经拥有了约1000人的固定客户，其中不乏政要人士。郭培直言：“我的客户几乎都是不会受到金融危机影响的人群，其中就有20多人愿意为我投资，他们对我说钱不是问题，这给了我很大的信心。”有了投资，郭培有了一个新的商业计划，她将推出一种可复制的定制模式，并计划在未来建成真正的奢侈品品牌。有如此雄厚的积累，相信郭培一定能走在别人的前面。

　　在积累的同时也会遇到困难

　　“明年的商业计划对我来说是一个全新的挑战，我需要学很多的东西。而且我要有一个更好的管理团队，一个志同道合的商业伙伴。我对这个商业伙伴的要求很高，需要他热爱艺术和时装。比起资金来，我更为看重的是他对时装的态度。当然这也比寻找资金要更困难。”

　　张驰 乐观制胜法

　　和其他设计师相比，张驰的资历简直像白纸一样干净。然而在短短的一年之内，他不但做了自己的时装秀，同时还即将发布成衣系列，这样的经历不得不让人对他产生好奇，他是怎么做到的？

张驰毕业于意大利MARROGONNI时装设计学校

　　回北京比哪儿都强

　　年轻的张驰毕业于意大利MARROGONNI时装设计学校。2008年底，他关掉了在英国的个人工作室，返回中国创业。张驰是土生土长的北京人，回来接上了北京的地气，他的感觉非常好，“回来挺好的，我觉得回北京就是比去哪儿都强。”

　　张驰的身上有一股北京人天生乐观的气质，几十年来最严重的金融危机被他轻轻地放在一旁，丝毫没有影响他回到北京的决心。“回来之前，我并没有进行过考察，我并不知道回来做工作室是一个什么样的情况。”对于常年在海外的张驰来说，没有什么比回到家的感觉更好的了。

张驰在上海时装周上发布了回国以来的第一场秀

　　北京最好的一年

　　如今，中国的设计师大都集中在上海及江浙一带，由于成本和地域问题，北京的服装设计市场还处于不饱和的阶段。张驰回到北京以后很快便获得了不少机会，先是成为了羽-泉演唱会的服装造型设计。此后，在某刊物的牵头之下，张驰在上海时装周上发布了回国以来的第一场秀，而此时距他回国还不到半年的时间。由于场地是免费提供的，整个一场秀的成本才只有20万元。张驰说：“回来最大的好处，就是完全不用计算开支，比英国便宜太多了。”良好的发展势头超出了张驰的预计，就连最乐观的他自己都没有想到，在短短的一年之内，工作室就实现了盈利。

　　在北京的日子看起来每一天都很美妙，这也让张驰乐观的心态不断滋长着。虽然有金融危机的影响，可他认为现在正身处“最好的时机”。他用了自己的例子来说明国内时尚观念的转变。“前几年我回国时，喜欢穿裙装和靴子，周围的人都觉得这是异服癖。而现在我虽然不穿了，却不时会发现有穿裙装的男人，也没人觉得奇怪了。这就是一种时尚观念的转变，我觉得太好了。”这种时尚观念的改变给了他极大的信心。他认为如果自己有一个像样的店铺，他可以做得更好。

　　机会往往更愿意青睐先行者。在年底，服装零售商Ecco找到张驰，希望与他合作推出一个设计师系列。张驰认真地研究了这个商业计划，“街头开始流行什么我就做什么，过于前卫的设计肯定没人买。比如我会设计双排扣小马甲，虽然4~5年前我就在设计这种东西，但这是现在男孩最喜欢的。” 张驰与Ecco的组合，虽然比不上之前引爆全球潮人热情的H&M与Jimmy Choo，但他却很有信心：“虽然我们的名气都很小，但是在现在这个阶段，中国时装业正进入一个崭新的发展时期，大家都在尝试新的东西，如果有什么好的模式出来，那就会获得非常大的成功。”

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在短短的一年之内，工作室就实现了盈利

　　他是盲目乐观吗？

　　回想一年来的发展，张驰想不出特别清晰的发展轨迹，只是说自己每一天都在进步。对他来说，能做出更好更有创意的作品，得到世界主流市场认可，是现在唯一的目标。用5年的时间获得国际主流市场的认同，这在国内并没有先例，他会不会是乐观过头了？

　　我们可以相信，在经济危机的影响下，张驰回国创业的一年来肯定是经历过许多的坎坷和不顺利，但他却能用自己的乐观精神一一化解，“再大的问题，只要是在北京发生的我就不觉得是一特大的事儿。”等到明年经济真正好转了，他会作出更多成绩吗？让我们拭目以待。

在中国，创意行业不被人尊敬

　　乐观的张驰也有忧虑

　　“在中国，创意行业不被人尊敬，这是最令我忧虑的地方。我觉得服装设计师算是好的，比如室内设计师就很没有地位。在市场上山寨与盗版持续横行，说明中国人还不习惯为真正好的创意买单。等中国人真正认知到创意产业有多重要，这样才会诞生出越来越多的优秀设计师，这样我们国家的整体设计水平才会提高。”

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